как снять крышу на уаз 469
Ремонт крыши. Часть 4. Покраска и установка.
Ну вот, собственно, и долгожданное окончание ремонта крыши.
Первым делом зачистка адской щёткой, с душой и огоньком, радуя раскатами вибрирующего железа соседей и ловя различными частями тела временами отваливающуюся проволоку.
Затем снял и прокрасил нижнюю часть, при переворачивании из неведомых полостей вывалилось туева хуча всякого гумна, хотя всё прочищал и продувал…
На следующий день перевернули для продолжения работ, но день как то не задался, зная какие он мне готовит испытания, то посвятил бы лучше день похмелью. А было так, прикинув, что оставшегося грунта (боди 992) мне не хватит сгонял с утреца в местный магазинчик и прикупил банку того что было, а был порозаполняющий грунт с маркой «ТОР» и выдавленным логотипом боди на крышке, ну да фиг с ним вторым слоем покатит, подумал я, их как я ошибся … Ложа вторым слоем он стал рваться, почти по 5 мм… АААААААА млин … Пришлось смывать, растворителем отмачивать, шпателем счищать, удовольствие не для слабонервных, спасибо супруге, она видя мою беду помогла мне смыть большую половину крыши. Затем путешествие в город за грунтом, и второй заход покраски.
Затем установка и проклейка штатным поролоном, предварительно постиранным, добавил ещё изолона в рёбра. Клеил 88 моментом.
Шумоизоляция потолка и замена обшивки
Когда начал писать этот пост, задумался о том, к какому разделу отнести его. Тюнинг, стайлинг или ремонт своими руками? Решил что тюнинг, ибо стайлинг это что-то для красоты и стиля, а тюнинг это изменение характеристик. А поскольку шумка меняет комфорто-акустичекие характеристики, значит точно тюнинг.
В качестве родной шумки на потолке был приклеен плотный поролон, толщиной 10-15 мм, насквозь пропитанный пылью. Когда я снимал старую обшивку, мне на голову буквально сыпался песок, а так же одна мышиная мумия.
Не знаю на что клеили на заводе, но клей однозначно хороший. Почти везде от него остались следы, а местами и куски поролона. Я попытался всё это отчистить и щёткой и растворителями, но быстрее и проще всего оказалось расплавить остатки поролона горелкой. Кое-где на потолке была отслоившаяся краска и лёгкая ржавчина, всё это дело я подчистил корщёткой и закрасил из баллончика.
Все шумоизолирующие материалы приобрёл в магазине VipCar36, там же меня проконсультировали.
Первым слоем я использовал мастичный вибродемпфирующий материал (в народе просто вибра) StP GB3, толщиной 3 мм. Для работы рекомендую не жлобиться и купить прикатной ролик с длинной ручкой, иначе сбитые пальцы обеспечены.
Оптимальная температура для подобных работ 20-25 градусов + солнце, на котором можно подогреть листы. Но сейчас осень, поэтому у меня было +15 и строительный фен для прогрева. Грел всегда и по разному, где-то только лист, где то и лист и потолок, где-то уже после приклеивания, перед прокатыванием. Клеить тяжёлые листы вибры на потолок дело весьма неблагодарное. Хорошо хоть липнет на ура.
Что бы оклеить весь потолок виброй потребовалось примерно 8-10 часов.
Не считая того, что это было неудобно, работать с виброй достаточно приятно. К тому же отходов от неё не остаётся. Количество швов не влияет на качество работу вибры, поэтому все мелкие обрезки можно приклеить в неудобные места. А после совместной прикатки соседних листов, они вообще слипаются и шов остаётся только на фольге.
Всего было затрачено 10 листов, размером 0,75*0,47 метра. От 10-го даже остался кусочек.
Тут как и в обоях — не должно быть пузырей. С той лишь разницей, что пузыри на обоях — просто некрасиво, а здесь это место появления конденсата и как следствие — коррозии. Поэтому те места, куда не подлезал валик, я прокатывал его ручкой и плоской отвёрткой. Самым неудобным местом оказался изгиб в нижней части потолка. Ему я уделял особое внимание, от души прикатывая ручкой от валика.
Кроме того, в некоторых статьях рекомендуют заклеивать 50-80%, а не всю поверхность. Объясняется это тем, нет большой разницы в эффективности, и где-то читал, что даже может привести к низкочастотным шумам, типа гула. Но я решил клеить по хардкору, везде куда дотянусь. Поэтому непроклеенными остались лишь небольшие участки под рёбрами жёсткости. Залезть туда можно, но слишком неудобно, надо же потом будет и прикатать ещё.
Работать с потолком оказалось удобнее всего стоя на коленях. Поэтому на второй день, когда у меня уже болели шея и ноги в коленях, я купил щитки и дело пошло веселее.
Вторым слоем я проклеил акустический войлок 10 мм толщиной, так же фирмы StP. Из плюсов работы с войлоком могу назвать очень лёгкий вес и хорошую клейкость. Оторвать приклеенный кусочек очень проблематично.
Как шумопоглотитель войлок весьма и весьма хорош. Но вот работать с ним мне не понравилось совсем. Причин несколько:
1) Не тянется. Это заметно усложняет монтаж на неплоских поверхностях. Приходится резать, а каждый шов здесь это открытое окно для шумов.
2) Слоистость материала. Как следствие складки и неинформативность лицевой стороны Прикатывая вибру, ты сразу видишь пузыри, а здесь такого нет. Понять как легла внутренняя сторона совершенно непонятно, остаётся лишь надеяться на хорошую клейкость.
3) Скорее это как следствие из 2-го. Плохо режется канцелярским ножом. Ножницы решают эту проблему, но когда нужно подрезать по месту, это не всегда удобно.
4) Ну и ещё одним минусом можно назвать большее количество отходов. Я конечно психанул и задние углы, имеющие округлую форму заклеил обрезками, пожертвовав эффективностью. Но тем не менее, некоторые обрезки остались.
Что бы оклеить весь потолок войлоком потребовалось примерно 6-7 часов.
Покупая войлок я взял слишком большой запас, из 7 листов размером 1*0,75 метра, я израсходовал только 5. Думал проклеить ещё один слой, но потом не стал, решив, что клеиться будет плохо, да и позже наверняка найдётся более полезное применение.
Последним этапом потолочных работ стал монтаж новой обшивки. Я заказал её на autodesign73.ru вместе с кучей всяких ништяков. Материал такой же как и у старой — светло-серая кожа молодого дерматина (точнее винилискожа). Отличается лишь отсутствием перфораций, что на мой взгляд хорошо — меньше пыли будет забиваться в войлок. Разобравшись где у новой обшивки перед, а где зад (спасибо меткам на внутренней стороне), я поочерёдно переставил в неё дуги из старой и отправился монтировать.
Дуги оказались разными по форме, поэтому я решил устанавливать их на те же места. Начало установки пошло лихо, только подкладывай шайбы на дуги, да вставляй.
А вот дальше уже начался геморрой. В первую очередь это касается способа крепления переднего края. Хотел бы я взглянуть в бессовестные глаза того инженера-конструктора, который придумал это! ЧТО БЫ ПОМЕНЯТЬ ОБШИВКУ ПОТОЛКА, НУЖНО ПОДНЯТЬ КРЫШУ И ВЫТАЩИТЬ ЗАДНИЕ БОКОВЫЕ СТЁКЛА! КАКОГО ХРЕНА?!
Ну да ладно, это лирика, дальше как всегда, сначала сломаем, потом читаем инструкцию. Не зная как правильно натягивать эту хрень, я провозился пару часов. После чего пошёл гуглить, информации оказалось мало, поэтому опишу процесс подробнее.
1) Просовываем передний край между крышей и рамкой лобового с небольшим запасом. Очень удобно это делать, если стекла нет, как было у меня. Но снимать стекло только ради этого, на мой взгляд, не стоит. Я выравнивал от середины к краям, предварительно сделав метку маркером на внутренней стороне.
2) Опускаем крышу, что бы прижать край, ибо он всё время норовит убежать внутрь. Регулировать силу прижатия можно засунув плоскую отвёртку под центральную стойку (между дверями) и приподнимая крышу когда нужно. Выравниваем передний край, у меня он остался чуть виден с наружной стороны.
3) Аккуратно протыкаем в обшивке отверстия под болты, притягивающие крышу к рамке лобового. Закручиваем сами болты. Я сначала проткнул и наживил края и центр, а потом все остальные. Всего тут 11 болтов, спасибо конструкторам.
4) Натягиваем обшивку на дугах, поворачивая их вверх-назад. Тут я упустил момент и плохо спозиционировал полотно по центру. Оно уехало на пару сантиметров вправо. Не критично, но всё же не феншуй, да и складки остались.
5) Вырезаем отверстие под люк, и прижимаем обшивку рамкой.
Вырезая отверстие под люк, пришлось разрезать шов, который сразу же стал расползаться. Зашивать его на месте оказалось не очень то и удобно.
6) Закрепляем бока и заднюю сторону. Как тут делать правильно я не знаю, поэтому опишу как делал я. Но должен сказать, что у меня остались складки.
Сначала я хотел зафиксировать края скобами, но одновременно натягивать полотно и цеплять скобы оказалось неудобно. Поэтому первоначально я зафиксировал бока поручнями и крючками. Скорее всего я тут слабо натянул, что и привело к появлению складок.
После этого в ход уже пошли скобы. Поскольку старые были сильно деформированы, я купил новые, правда от Жигулей, они оказались меньше размером. УАЗовских, как ни странно, в продаже не оказалось.
Подрезать излишки я не стал, а просто завернул край внутрь. Не пришлось возиться с расползающимися швами, да и на стойках выглядит приличнее. Скобы на рёбра аккуратно набивал молотком и после подправлял плоскогубцами. Местами дополнил новые скобы старыми, более крупными.
Возможно, если закрепить сначала скобы, то потом при установке поручней, они немного натянут обшивку и будет прям красота.
Как были зафиксированы задняя сторона и углы я уже забыл, поэтому пришлось импровизировать. Натянув обшивку, я зажал её кронштейнами крепления задней двери и полосой из оцинковки.
Углы пока оставил не закреплёнными, позже попробую натянуть их и зафиксировать скобами. Старая держалась вроде бы как-то так Скорее всего придётся делать там складки, которые потом закроются обивкой боков.
Натянув потолок можно ставить на место задние стёкла. Что бы было проще, предварительно вставляем в паз уплотнителя бельевую верёвку толщиной 4-5 мм. Более тонкая будет прорезать уплотнитель, а более толстую неудобно вставлять и вытягивать. У меня уплотнители уже старые и не такие эластичные как хотелось бы, а новых в продаже я не нашёл. Поэтому даже толстая верёвка их рвала и приходилось постоянно подправлять плоской отвёрткой. Концы верёвки выводим в середине верхнего края. Его же и вставляем первым, наживляем так сказать. Дальше один человек снаружи поддавливает стекло вверх и внутрь, а второй изнутри тянет за концы верёвки. Вытягиваясь из паза, она отворачивает уплотнитель и накидывает его на ребро. Для полного феншуя можно ещё всё это дело сбрызнуть силиконом. Правда я об этом вспомнил только когда начал вставлять лобовое стекло. Там кстати, удобнее вставлять втроём, иначе тому кто снаружи придётся залезать на капот.
Складок конечно получилось много, а учитывая, что сейчас холодно, летом, когда станет жарко, потолок вообще может превратиться в шарпея. Будем наблюдать, и если что — перенатягивать.
Требуемые инструменты и материалы:
1) Вибродемпфирующий материал StP GB3, 10 листов (3,5 кв. метра): 2200 руб.
2) Акустический войлок StP 10 мм., 5 листов (3,75 кв метра): 1350 руб.
3) Обшивка потолка УАЗ 3153, 3159: 1300 руб.
4) Скоба крепления обшивки потолка 210106, арт. 0041843719, 50 шт: 900 руб.
5) Прикатной валик, длинная рукоять, ролик 30 мм: 350 руб.
6) Наколенники: 150 руб.
Как установить металлическую крышу на уаз 469 видео
Изготавливаем крышу своими руками
Стандартный верх для 469-й модели
Самодельная крыша на УАЗ легко изготавливается в гаражных условиях. Данная конструкция состоит из следующих элементов:
Железная крыша изготавливается с помощью болгарки, листового железа, болтов, картона, карандаша. Сначала с УАЗ 469 снимаются дуги. Затем вырезаются накладки, повторяющие контур крыла. Следующий шаг предусматривает фиксацию накладок к крыльям и установку задней и средней дуги, при этом необходимо ориентироваться на дверь и раму лобового стекла. Задняя дуга приваривается к данным пластинам.
Металлическая крыша на УАЗ потребует распорок. Для их изготовления используют квадратную трубу. Стойки привариваются в районе заднего борта под проем ляды. От их наклона зависит форма последнего элемента. Если каркас самоделки на УАЗ 469 готов, можно приступать к обшивке.
Сначала нужно обшить боковые окна. Для этого потребуется картон. На заднем крыле чертится линия на 8-10 мм ниже верхнего элемента. Лист картона должен быть большим. На нем обрисовывается профиль двери. Затем картон загибается на заднюю часть кузова УАЗ 469.
На картоне нужно отметить проем ляды. К существующим линиям добавляют припуск по 4-5 см. Полученный шаблон можно использовать для второй стороны крыши. Если раньше не было желания или возможности установить уплотнители, то такая крыша, своими руками сконструированная, предусматривает монтаж данных элементов.
Следующий шаг заключается в изготовлении задних нижних боковушек. Для этого из металла толщиной в 1-1,2 мм вырезаются заготовки по образцу. К верхним распоркам делают несколько точек. Затем к крылу приваривается пластина. Точечной сваркой приваривают металл до двери и задних крыльев. При этом радиус со сваркой не задевается.
С помощью ровного уголка лист загибается на ляды. После этого данный элемент приваривается сваркой изнутри. Варить металл нужно точечно, в противном случае железо поведет.
Аналогичным образом изготавливается 2 сторона. Следующий шаг создания такой конструкции, как самодельная крыша на УАЗ, предусматривает обустройство передней верхней части крыши. Для этого потребуется заранее сделать картонный эскиз.
Лифт комплект на УАЗ 469
Существует возможность установить готовые комплекты для боди лифта. Лифт комплект на УАЗ 49 представляет собой набор проставок, шайб, гаек и удлиненных болтов. Вставки изготавливаются из высокопрочного материала, устойчивого к механическим нагрузкам и вибрации.
Установка готового комплекта не представляет сложности. Выполнить работу сможет человек, имеющий минимальные технические знания. Установка осуществляется в следующей последовательности:
Важно учитывать, что готовые комплекты не являются заменой штатных эластичных подушек. Вставки изготовлены из прочного материала. Во избежание передачи вибрации от ходовой части и силовой установки на кузов УАЗ необходимо установить эластичные элементы вместе с деталями комплекта.
Отлив и задние боковушки
Пластиковый верх для УАЗа
Внизу верхних боковушек обустраивается отлив. Делать данный элемент следует с учетом размеров аналогичной детали, размещенной на лобовой рамке. Эти параметры следует учитывать при изготовлении картонного эскиза. Устанавливается отлив над дверьми. Заготовку следует делать от лобовой рамки до средней дуги. По дуге отмечается контур. По раме делаются припуски в 10-15 см. Затем отлив вырезается из металла и сгибается. Автомеханики рекомендуют проводить подобную работу с помощью тисков.
Чтобы правильно согнуть отлив, сначала используют радиус, который расположен ближе к лобовой рамке. Затем гнется большой радиус, расположенный вблизи дуги. Следующий шаг – примерка заготовки на крыше. При необходимости конструкция сгибается таким образом, чтобы часть с отливом плотно прилегала к распорке дуги. Данную процедуру можно выполнять с помощью прямоугольника, вложенного в отлив. Заготовка укладывается на нужное место и приваривается точечной сваркой к распорке изнутри, а к дуге – снаружи. При необходимости применяется молоток. Аналогичная процедура осуществляется с другой стороны.
Следующий шаг – изготовление верхних задних боковушек. Производятся они так же, как и передние. Однако начинать этот процесс следует со средней дуги, заканчивая задним элементом. Затем сгибают металлический лист. В задней части обустраивается отлив и ляды. Приваривается эта конструкция точечной сваркой вразбежку.
Необходимо учесть, что посередине дуг имеется подъем. Его можно рихтовать кувалдой при монтаже распорок и дуг. В этом случае лист легко приваривается. Однако в процессе эксплуатации на крыше УАЗ 469 могут образоваться лужи. Если дуги не рихтовать, можно получить более красивую и надежную конструкцию. Однако ее монтаж будет более трудоемким и сложным.
По завершении работ потребуется закончить дверные проемы и лобовую рамку. Прежде чем приступить к сварке верхних боковушек, к распоркам приваривают пластину. Одна ее сторона используется в качестве декоративного элемента, а вторая подгибается по форме дверей и с учетом уплотнителей.
Данную деталь потребуется приварить к распоркам дуг. В этом месте фиксируют верхние боковушки. Заключительный этап по изготовлению самодельной крыши на УАЗ 469 предусматривает шпаклевку и покраску конструкции.
Тюнинг УАЗ 469 своими руками
Некоторые автомобилисты тюнингуют УАЗ 469 самостоятельно. Существует ряд преимуществ самостоятельной модернизации автомобиля:
Перед началом тюнинга необходимо определить, для каких целей будет использоваться автомобиль. При намерении совершать поездки на дальние расстояния наибольшее внимание необходимо уделить комфорту при езде. При модернизации УАЗа для охоты, рыбалки и других поездок на природу, следует уделить больше внимания проходимости и универсальности. Существует возможность выполнить тюнинг УАЗ 469, подходящий одновременно для поездок по асфальтовому покрытию и выездам на природу.
Тюнинг УАЗ можно разделить на несколько видов:
Лифт подвески УАЗ 469
Возможен лифт подвески УАЗ 469. Модернизация предусматривает увеличение расстояния между рамой и мостами автомобиля. Тюнинг позволяет установить колеса диаметром больше стандартного и увеличить проходимость авто. При выполнении лифта подвески следует учитывать, что значительные изменения в конструкции могут ухудшить управляемость и устойчивость УАЗа.
При модернизации необходимо учитывать, что силовой агрегат, коробка переключения передач и раздаточная коробка поднимаются вместе с рамой. Это создает значительный перепад между фланцами РК и переднего и заднего моста. При превышении допустимых показателей крестовины карданного вала будут подвержены повышенной нагрузке и быстро выйдут из строя.
Тюнинг УАЗ 469 для охоты и бездорожья
При модернизации автомобиля для охоты необходимо уделять внимание улучшению проходимости машины на затрудненных участках пересеченной местности. Автомобиль должен быть приспособлен к передвижению по бездорожью и отвечать функциональным требованиям охотника.
Внешний тюнинг
При подготовке автомобиля для охоты необходимо сделать кузовные детали устойчивыми к ударам ветками или камнями. Для этого нижнюю часть кузова УАЗ обшивают металлическими листами. Подходят тонкие листы алюминия или нержавеющей стали. После установки листов можно наносить слои грунтовки и краски.
СПРАВКА: Некоторые владельцы устанавливают на крышу металлический багажник. Он позволяет перевозить грузы и защищает крышу автомобиля от повреждений.
Защита от веток
При поездках по лесным массивам ветровое стекло УАЗ защищают от ударов ветками. Защита выполняется в виде двух металлических тросов.
УАЗ 469 Малыш › Бортжурнал › Ремонт крыши. Часть 4. Покраска и установка.
Ну вот, собственно, и долгожданное окончание ремонта крыши. Первым делом зачистка адской щёткой, с душой и огоньком, радуя раскатами вибрирующего железа соседей и ловя различными частями тела временами отваливающуюся проволоку.
Затем снял и прокрасил нижнюю часть, при переворачивании из неведомых полостей вывалилось туева хуча всякого гумна, хотя всё прочищал и продувал…
На следующий день перевернули для продолжения работ, но день как то не задался, зная какие он мне готовит испытания, то посвятил бы лучше день похмелью. А было так, прикинув, что оставшегося грунта (боди 992) мне не хватит сгонял с утреца в местный магазинчик и прикупил банку того что было, а был порозаполняющий грунт с маркой «ТОР» и выдавленным логотипом боди на крышке, ну да фиг с ним вторым слоем покатит, подумал я, их как я ошибся … Ложа вторым слоем он стал рваться, почти по 5 мм… АААААААА млин … Пришлось смывать, растворителем отмачивать, шпателем счищать, удовольствие не для слабонервных, спасибо супруге, она видя мою беду помогла мне смыть большую половину крыши. Затем путешествие в город за грунтом, и второй заход покраски.
Затем установка и проклейка штатным поролоном, предварительно постиранным, добавил ещё изолона в рёбра. Клеил 88 моментом.
Основное и дополнительное освещение
Для движения в условиях плохой видимости автовладельцы осуществляют замену основных фар и устанавливают дополнительное освещение. Оно может состоять из фар или светодиодных модулей. В отличие от светодиодных модулей, фары имеют более низкую стоимость.
Освещение устанавливают на «кенгурин», бампер или на крышу автомобиля. При установке фары монтируют с внутренней стороны защиты. Это позволяет предотвратить повреждения осветительных приборов при попадании веток или камней.
Тюнинг салона УАЗ 469
Тюнинг УАЗ 469 тентованный позволяет сделать автомобиль кабриолет. Он хорошо подходит для охоты в летнее время года. Зимой на авто устанавливается тент, предотвращающий попадание холодного воздуха в салон.
Тентованный УАЗ оборудуют каркасом безопасности. Его изготавливают и устанавливают на кузов автомобиля. Дуги безопасности защищают водителя и пассажиров от гибели при опрокидывании авто. Для облегчения посадки в автомобиль УАЗ оборудуют ступеньками.
Модернизация салона
Доработка салона позволяет сделать управление автомобиля комфортным. Каждый владелец модернизирует салон автомобиля на свое усмотрение. Результат, полученный при модернизации, позволяет использовать машину для поездок на дальние расстояния.
Подготовка салона
Перед тюнингом салона необходимо убрать все ненужные элементы. Стандартную обшивку демонтируют. С внутренней стороны на кузов наносят гидроизоляционный состав. После нанесения состава наклеивают шумоизоляцию. Она позволяет снизить уровень шума, передаваемый от силового агрегата и ходовой части машины.
При использовании автомобиля на бездорожье, внутреннюю обшивку изготавливают из легко моющихся материалов. Это могут быть металлические листы или панели из пластика. Некоторые автовладельцы обтягивают панели обшивки кожей или кожзаменителем. Это позволяет быстро очищать появившиеся загрязнения.
ИНТЕРЕСНО: Пол автомобиля УАЗ обшивают металлическими листами с шероховатой поверхностью. Это предотвращает скольжение обуви по полу при посадке в авто.
Установка кресел
Автомобилисты меняют сидения на более эргономичные. Установка удобных кресел снижает усталость водителя при длительной езде. Размеры салона автомобиля УАЗ 469 позволяют установить кресла различных производителей. Для удобства между передними креслами монтируют подлокотник.
Для повышения комфорта устанавливают передние сидения с электронной регулировкой. Это дает возможность установить параметры для человека любой комплекции. Задние сидения устанавливают в зависимости от области применения машины. Если авто применяется для длительных поездок на природу, устанавливают сидения, которые могут раскладываться, образуя при этом спальные места.
Установка столика
При использовании машины в экспедициях заднюю часть салона оборудуют местом для приема пищи. Для этого на задней двери автомобиля монтируют столик. Он устанавливается на подвижных петлях и может складываться. В сложенном состоянии стол прижимается к двери и фиксируется защелками.
Панель приборов
Выполняя тюнинг салона УАЗ 469 своими руками, многие автовладельцы модернизируют торпедо и щиток контрольно измерительных приборов. Торпедо обшивают легко моющимися материалами, или устанавливают изделие от автомобилей других марок.
Щиток дополняют контрольно измерительными приборами. Это дает возможность водителю следить за работой узлов и механизмов при движении автомобиля. Приборы оборудуют подсветкой, для использования в темное время суток.
УАЗ 469 лифт кузова
Данная модель Ульяновского автомобильного завода изготовлена на цельной раме. Она представляет собой два металлических швеллера, соединенных между собой поперечными перемычками. Кузов модели крепится к раме по периметру 12 болтами. Для снижения вибрации, передающейся от ходовой части и силового агрегата, между кузовом и рамой установлены эластичные подушки.
Лифт кузова предусматривает установку проставок между кузовом и рамой. Их высота подбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений автовладельца. Для проведения модернизации можно обратиться к специалистам или выполнить все работы самостоятельно.
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Оригинал статьи: https://auto.mail.ru/article/65060-kak_iz_uaza_sdelat_sportkar_2_recepta Автор: Юрий Урюков, заместитель главного редактора Авто Mail.Ru
Ульяновские вездеходы уважают за проходимость, но поругивают за динамику и управляемость. А реально ли (и как?) научить «Хантер» и «Пикап» ездить быстро?
За ответами мы отправились в гости к спортивной команде УАЗа. Ведь в заводском коллективе лучше всех знают, как модифицировать внедорожник, не сильно отступая от серийной конструкции. И вот на домашнюю кроссовую трассу «Арское» выруливают нарядные, разукрашенные наклейками «Хантер» и «Пикап» — настоящие «боевые» машины, на которых выступает пилот Виталий Проненко.
«Хантер» — спринтер, заточенный под динамичные автокроссовые баталии на грунтовых кольцевых трассах. А «Пикап» — спортивный «дальнобойщик», участвует в многокилометровых внедорожных ралли-рейдах. Так что профессии у машин разные, хотя рецепты доработок во многом схожи. Строгие технические требования «национальных» классов обрубают на корню гонку вооружений среди команд. Но при этом заставляют проявить изобретательность, продвигая принцип «не заменить, а улучшить».
Модернизация впускного и выпускного тракта
Необходимо устранить преграды для поступления воздуха и выхода отработанных газов из силового агрегата. Преграды образуются в местах установки прокладок. Отсутствие порогов позволяет рабочей смеси беспрепятственно поступать в камеру сгорания. Для улучшения проходимости воздушной массы владельцы УАЗ устанавливают воздушные фильтры от других автомобилей.
Подвеска и трансмиссия
Модернизация трансмиссии и ходовой части автомобиля улучшает показатели проходимости на бездорожье. Для повышения комфорта на автомобиль УАЗ 469 устанавливают пружинную переднюю подвеску с дисковыми тормозными механизмами.
Для модернизации ходовой части стандартные мосты заменяют военными. Это позволяет увеличить дорожный просвет. Военные мосты имеют более низкое передаточное число, что положительно сказывается на проходимости. Взамен стандартных колес машину оснащают увеличенными шинами. Протектор шин должен быть рассчитан для движения по покрытию плохого качества.
ВНИМАНИЕ: Монтаж колес увеличенного диаметра влечет за собой необходимость в модернизации колесных арок.
Из вышеперечисленного следует, что тюнинг УАЗ 469 позволяет улучшить технические характеристики машины. Можно модернизировать авто для охоты, рыбалки и поездок на дальние расстояния. После модернизации машина становится уникальной.