почему стена теплая в одном месте
Греется стена дома!Помогите!
Что включаете в розетки с 18 до 23,и не является ли стена смежной с соседями?Был случай когда один сосед сверля стену у себя в прихожей перебил провода идущие в соседнюю квартиру.Вилка из розетки вынимается с помощью отвертки,но надо отключить автоматы(лучше общий)
sokrat написал :
В прихожей начала греться стена!
Как расположена стена по отношению к электрощитку? Где счетчик? Если счетчик на лестнице, вечерком можно посмотреть, у кого из соседей ежедневно быстро мотает счетчик с 18часов. ОДН платите? Есть ли измненение в сторону увеличения? Может, где-то трубу с горячей водой проложили?
sokrat написал :
После чего часть розеток в комнате перестала работать!
sokrat написал :
Здравствуйте!В прихожей начала греться стена!Причем нагрев ночью, днем и вечером отличается. Самый большой нагрев стены с 18:00 до 23:00. Ночью слабенько греется.
Электрика вызывали (г.Люберцы), он так и не пришёл. Как можно определить и самому устранить проблему?
прям вся стена ощутимо нагревается?стена бетонная или кирпичная?
я вот подумал,если стена бетон то нагрев может быть связан с домовой СУП.допустим ноль в доме некудышный а арматура бетонных стен из за ремонтов и перепланировок фрагментирована и уже не представляет целостной структуры и учавствует в СУП только отдельными своими частями вот через одну такую часть плохой ноль компенсируется арматурой стены которая греется.
кто чего скажет по этому поводу
andrewkhv написал :
Как расположена стена по отношению к электрощитку? Где счетчик? Если счетчик на лестнице, вечерком можно посмотреть, у кого из соседей ежедневно быстро мотает счетчик с 18часов. ОДН платите? Есть ли измненение в сторону увеличения?
вы что в самом деле думаете что жидкими квартирными проводами можно разогреть стену?
нервный написал :
вы что в самом деле думаете что жидкими квартирными проводами можно разогреть стену?
2 случая.
1 – В квартире (середина 90 г.) грелась стена на кухне (панельная 17 этажка). Розетки над плинтусом (железное основание строителями пристреляно), Счетчик СО-505 как бешенный. В розетке фазный провод коснулся металлического основания. Провод одножильный алюминий 2,5 мм.кв. АВ в эт. щите АЕ 1031 – 16А, не сработал.
2 – Панельная 17 этажка. Квартира на 1 этаже у эт. щита справа. Из квартиры не могут выйти, бьет током. Подошел к бетонной стене с индикатором светится. Эт. щит нет. Но над эт щитом есть металлическое отделение с дверцей. Не соединенное с корпусом эт. щита. У соседа взяли швабру и приподняли дверцу (открывается вверх). Скрутка освещения оплавилась и коснулась дверцы.
sokrat написал :
накануне у нас замкнуло 1 розетку
Не исключено, что в месте нагрева похоронена скрутка розеточной группы и после КЗ в этом месте нарушился контакт.
Bladiclab написал :
2 случая.
1 – В квартире (середина 90 г.) грелась стена на кухне (панельная 17 этажка). Розетки над плинтусом (железное основание строителями пристреляно), Счетчик СО-505 как бешенный. В розетке фазный провод коснулся металлического основания. Провод одножильный алюминий 2,5 мм.кв. АВ в эт. щите АЕ 1031 – 16А, не сработал.
2 – Панельная 17 этажка. Квартира на 1 этаже у эт. щита справа. Из квартиры не могут выйти, бьет током. Подошел к бетонной стене с индикатором светится. Эт. щит нет. Но над эт щитом есть металлическое отделение с дверцей. Не соединенное с корпусом эт. щита. У соседа взяли швабру и приподняли дверцу (открывается вверх). Скрутка освещения оплавилась и коснулась дверцы.
уж если не СУП то может соседями обогреватель присабачен что мало вероятно или в стене труба гор воды проложена.
нервный написал :
вы допускаете что эти током можно разогреть стену.
Мне нет, надобности врать. В 1 случае стена была теплая от розетки. На бетоне индикатор не светился. 2 случае теплая и светился.
Bladiclab написал :
Мне нет, надобности врать. В 1 случае стена была теплая от розетки. На бетоне индикатор не светился. 2 случае теплая и светился
у меня сомнения в ваших словах нет в жизни всякое быват.нагрев у вас локальный был, вокруг розетки.
нервный написал :
допускаете что эти током можно разогреть стену
Локальный нагрев возможен, если именно в этом месте под тонким слоем штукатурки идёт нагрев соединения проводки. Не вижу в этом ничего невероятного.
К сожалению я не электрик и даже не знаю как отключить щиток, не отключив соседей слева. В щитке куча всего понапичкано.
Если бы кто-нибудь из электриков приехал на этой неделе посмотрел, выявил причину, показал где на щитке наши переключатели и какой переключатель за какие розетки отвечает, убрал бы розетку, я был бы очень признателен. ЗА работу заплачу конечно же. Можно на сегодня-завтра договориться.
sokrat написал :
, расположенный в тамбуре. Щиток расположен напротив нашей двери в метре от неё. Стена, которая греется, расположена справа в прихожей в углу и занимает угол в виде квадрата (ширина и глубина стены 25 на 25 см), видимо картонная, т.к. постучав по стене слышно пустоту
если стена из дсп или фанеры и греется от неисправности в эл проводке то велика вероятность пожара.глухой звук так же может издавать слегка отслоившаяся штукатурка.
надо вскрывать место нагрева.
даже если рядом розеток нет то наличие там проводов и скруток не исключается ввиду зачастую хаотичности прокладки.
например в моей квартире в коридоре на уровне колена расположена распаечная коробка от которой питаются все розетки в квартире.
avmal написал :
Локальный нагрев возможен, если именно в этом месте под тонким слоем штукатурки идёт нагрев соединения проводки. Не вижу в этом ничего невероятного.
у меня в голове рисовался бетонный дом,штукатурку в нем не встретишь а проводка залегает внутри плит,сами понимаете такой массив прогреть сложно.хотя встречал что проводка проводка проходила в неглубоких канавках плит а поверх проводов были наклеены обои.
ну а если штукатурка в кирписном доме то согласен с вами.разогреть её вполне возможно
sokrat написал :
К сожалению я не электрик и даже не знаю как отключить щиток, не отключив соседей слева. В щитке куча всего понапичкано.
Думаю, можно попробовать поговорить с соседом и объяснить проблему. Если человек вменяемый, вполне согласится пощелкать автоматами в щите. Дело-то серьезное.
А здесь электрики есть?Кто-нибудь может прийти посмотреть в г. Люберцы, от станции 15 минут до дома пешком идти.
sokrat написал :
К сожалению я не электрик и даже не знаю как отключить щиток, не отключив соседей слева. В щитке куча всего понапичкано.
Если бы кто-нибудь из электриков приехал на этой неделе посмотрел, выявил причину, показал где на щитке наши переключатели и какой переключатель за какие розетки отвечает,
С чего я бы начал. Вызвал электрика с обслуживающей организации для проверки правильности подключения в эт. щите (есть подозрения непроектного подключения). Узнаете свои АВ и попутно поднимите эту проблему. Спросите, не могут ли линии технических нужд (освещение подъездное) дать утечку. Почему начать с электрика, у него есть доступ к ВРУ, а также он вправе проводить отключения. Настаивайте что с Вашей точки зрения ситуация аварийная. Заодно уточните, как получить ксерокопию из проекта разводки квартиры (если надо).
Bladiclab написал :
С чего я бы начал. Вызвал электрика с обслуживающей организации для проверки правильности подключения в эт. щите (есть подозрения непроектного подключения). Узнаете свои АВ и попутно поднимите эту проблему. Спросите, не могут ли линии технических нужд (освещение подъездное) дать утечку. Почему начать с электрика, у него есть доступ к ВРУ, а также он вправе проводить отключения. Настаивайте что с Вашей точки зрения ситуация аварийная. Заодно уточните, как получить ксерокопию из проекта разводки квартиры (если надо).
Что такое АВ и ВРУ?
Обслуживающих организаций много. Наша Люберецкая ЖЭУ ничего не хотят делать. Электрик так и не пришел. Кого можете посоветовать, кто сегодня грамотно может сделать и проконсультировать?
АВ – автоматический выключатель.
ВРУ – электрощитовая дома.
sokrat написал :
Обслуживающих организаций много. Наша Люберецкая ЖЭУ ничего не хотят делать. Электрик так и не пришел.
Тут вопрос сложный. Вы электрика как вызывали, через аварийку?
нервный написал :
например в моей квартире в коридоре на уровне колена расположена распаечная коробка от которой питаются все розетки в квартире
Понятно, отчего нервный 
andrewkhv написал :
Думаю, можно попробовать поговорить с соседом и объяснить проблему. Если человек вменяемый, вполне согласится пощелкать автоматами в щите. Дело-то серьезное.
sokrat написал :
К сожалению я не электрик и даже не знаю как отключить щиток, не отключив соседей слева. В щитке куча всего понапичкано.
А фотоаппарат у вас есть?
Bladiclab написал :
АВ – автоматический выключатель.
ВРУ – электрощитовая дома.
Тут вопрос сложный. Вы электрика как вызывали, через аварийку?
может я смогу чем помочь?
Здравствуйте!Я сделал 4 фотографии электрощитка! Все отделы щитка указаны как Левая часть щитка состоит из двух фотографий: низ и верх. Правая часть щитка также состоит из 2 фотографий: низ и верх.
Там столько проводов и так всё небрежно сделано. Расскажите пожалуйста что там за устройства стоят.
Да, вы можете приехать завтра?Дайте в личку свой номер телефона, я перезвоню завтра.
Напишите пожалуйста здесь о себе. Вы электрик?У вас есть устройства, определяющие, что за стеной труба или провода?
sokrat написал :
Там столько проводов и так всё небрежно сделано. Расскажите пожалуйста что там за устройства стоят.
Визуально.
Главный упор на нулевые колодки квартир, возможна путаница (разное количество отходящих нулей). Обязательно разобраться (при отключение по возврату от соседа прейдет фаза).
Bladiclab написал :
Визуально.
Главный упор на нулевые колодки квартир, возможна путаница (разное количество отходящих нулей). Обязательно разобраться (при отключение по возврату от соседа прейдет фаза).
Колодкой вы называете модульный выключатель?
Из теории знаю, что есть фаза, рабочий нулевой провод, защитный нулевой провод. Вы про какой нуль говорите?
sokrat написал :
Колодкой вы называете модульный выключатель?
sokrat написал :
Вы про какой нуль говорите?
На втором Вашем фото я указал стрелками (2 правых АВ, слева от них одной квартиры, справа другой).
Bladiclab написал :
На втором Вашем фото я указал стрелками (2 правых АВ, слева от них одной квартиры, справа другой).
А. черными стрелки, жалко не видно на моем мониторе. В следующий раз большая просьба обозначения сделайте белыми.
Подскажите пожалуйста чем отличается рабочий нулевой провод от защитного нулевого провода?
То есть по фазе от источника ток течет до подключенного прибора, а по рабочему нулевому проводу ток течет от подключенного прибора к источнику?Я правильно понимаю?
Сегодня стена не так греется!проверю ещё ночью! Электрика буду вызывать из мосэнергосбыта!Буду полностью проводку менять!
Какое сечение проводов вы можете посоватовать если нагрузка будет около 2,5 кВт на 1 розетку?
Bladiclab написал :
На втором Вашем фото я указал стрелками (2 правых АВ, слева от них одной квартиры, справа другой).
Спасибо. Очень познавательно. Я понял, наши автоматы №1 как вы и указали. Не понятно, для чего нужен черный автомат и на какие приборы установлены 2 белых автомата, вы разобрались?
sokrat написал :
Какое сечение проводов вы можете посоватовать если нагрузка будет около 2,5 кВт на 1 розетку?
Сечение проводов на розетки всегда 2,5 кв.мм хоть 100 Вт нагрузка, хоть 3,5 кВт. Тут, как говорится, без размышлений.
sokrat написал :
То есть по фазе от источника ток течет до подключенного прибора, а по рабочему нулевому проводу ток течет от подключенного прибора к источнику?
Ага, потом обратно, смена направления 50 раз в секунду.
Bladiclab написал :
Визуально.
Главный упор на нулевые колодки квартир, возможна путаница (разное количество отходящих нулей). Обязательно разобраться (при отключение по возврату от соседа прейдет фаза).
Спасибо за большой труд, что сделали разметку. Да, действительно, лифт у нас есть прямо справа от квартиры. Может этот нуль от лифта идёт?
Ребята подскажите пожалуйста исходя из рисунка. К счетчику в моем щитке идет три фазы или одна?
ВЫ наверное профи судя по ответам. Прикол: из мосэнергосбыта никто не позвонил!В ЖЭУ тоже тормозят. Хотя я заявку оставлял! Офигеть! Я вообще планирую полностью проводку заменить на внешнюю в коробе и поставить автоматы УЗО на 8 отдельных линий, походу придется самому всё делать, вызывать стороннего специалиста, ато эти организации вообще не шевелятся.
sokrat написал :
ВЫ наверное профи судя по ответам
Обратил только что на ваш город. Из Украины мне очень много ребят помогало на форумах в различных сферах деятельности, включая математиков и программистов То-то смотрю на Украине очень отзывчивые и умные живут А сейчас и в электрике. Не думал, что и в электрике на Украине также много умных ребят
Я сейчас планирую внешнюю проводку в отдельную комнату + щиток отдельный для комнаты и пары-тройки розеток. Ориентировочная стоимость работ наверное около 6-10 тысяч рублей.
Как вы считаете, мне установят щиток прямо в квартире в прихожей или щиток обязательно ставят только в табмурах и подъездных помещениях?
sokrat написал :
Как вы считаете, мне установят щиток прямо в квартире в прихожей или щиток обязательно ставят только в табмурах и подъездных помещениях?
sokrat написал :
Я сейчас планирую внешнюю проводку в отдельную комнату + щиток отдельный для комнаты и пары-тройки розеток.
Утепление кирпичного дома, или Где должна находиться теплоизоляция — внутри, снаружи или в теле кладки?
На вопрос, из чего строить дом — из дерева, кирпича, бетона или их многочисленных и разнообразных комбинаций, каждый отвечает по-своему. Выбор зависит от множества факторов, среди которых личные пристрастия часто играют куда более существенную роль, чем практические соображения. Мы же постараемся остановиться именно на практических моментах и будем исходить из того, что принято решение возводить дом из кирпича. Главное достоинство кирпичного здания — его несомненная прочность и неограниченный срок службы, естественно, при условии правильного строительства и грамотной эксплуатации.
Толще — не значит теплее
Толщина капитальных кирпичных стен всегда (ну, или почти всегда) кратна размеру половины кирпича, но при этом не бывает меньше 25 см, то есть одной его длины. Из богатейшей практики строительства хорошо известно, что даже стена в один кирпич способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций. Теплотехнические расчеты показывают, что при температуре «за бортом» –30°С, а именно такая температура не редкость зимой в большинстве районов центральной части России, для сохранения тепла в доме толщина его наружных стен (при сплошной кладке без пустот и на цементно-песчаном растворе) должна составлять не менее 160 см. Стены из силикатного кирпича будут еще толще.
Обычный красный кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Для наружных стен лучше использовать пустотелый, воздушные пазухи которого существенно улучшают теплозащитные характеристики конструкции. Кроме того, саму кладку нужно вести с формированием пустот, колодцев, уширенных швов, заполняемых теплоизолирующим материалом, применять эффективные современные утеплители и так называемые теплые кладочные растворы. Равного, а то и более серьезного эффекта можно достичь, используя разного рода утеплители, кладку с образованием пустот, поризованный кирпич.
Хитрость кладки стен из кирпича — использование теплых кладочных растворов, содержащих в качестве наполнителя шлак, керамзит, туф, перлит и т. п. Обычный цементно-песчаный кладочный раствор имеет теплопроводность, близкую к теплопроводности полнотелого кирпича, а у смеси с такими наполнителями она оказывается примерно на 10–15% ниже. Это также довольно существенно повышает теплозащитные свойства стен, ведь общая площадь швов в кладке составляет почти 10%.
Куда уходит тепло?
Важный вопрос, который интересует многих потенциальных заказчиков, звучит примерно следующим образом: «Где должен быть расположен утеплитель на стенах — внутри помещения, снаружи или в теле кладки?»
Наибольшие потери тепла в домах, в том числе и индивидуальных, еще 20 лет назад приходились на окна. При столь распространенном до недавнего времени двойном остеклении удельный тепловой поток через окна в 4–6 раз превышает тепловой поток через стены. И это при том, что площадь окон редко составляет больше пятой части от общей площади ограждающих конструкций. Оговоримся сразу, что использование многокамерных ПВХ-профилей с трех- или четырехкамерными стеклопакетами существенно снижает тепловые потери. 9–10% тепла покидает дом через кровлю и столько же уходит в землю через подвальные помещения. А 60% потерь приходится именно на долю неутепленных стен.
Рассмотрим три варианта конструкции стены: сплошная без утеплителя; с утеплителем со стороны помещения; с наружным утеплением. Температура в доме согласно действующим нормам, определяющим уровень комфортного проживания, должна быть равна +20°С. Проведенные специалистами измерения показывают, что при уличной температуре –15°С температура внутренней поверхности неутепленной стены составляет примерно 12–14°С, внешней — около –12°С. Точка росы (точка, температура в которой соответствует началу конденсации влаги) располагается внутри стены. Учитывая то, что часть ограждающей конструкции имеет отрицательную температуру, стена промерзает.
При наличии теплоизоляции, расположенной на стенах внутри помещения, картина существенно меняется. Температура внутренней поверхности стены (точнее, внутренней стороны утеплителя) в такой конструкции составляет примерно +17°С. При этом температура кладки изнутри здания оказывается около нуля, а снаружи — чуть ниже температуры уличного воздуха — порядка –14°С. Дом с такой внутренней теплоизоляцией можно довольно быстро прогреть, однако кирпичные стены не накапливают тепло, и при отключении отопительных приборов помещение стремительно охлаждается. Но хуже другое: точка росы находится между стеной и слоем теплоизоляции, в результате здесь скапливается влага, возможно появление плесени и грибка, стена по-прежнему промерзает. Однако тепловые потери несколько снижаются по сравнению с неутепленной конструкцией.
Наконец, третий вариант — внешняя теплоизоляция. Температура поверхности стены внутри дома становится несколько выше: 17–17,5°С, а снаружи резко возрастает — до уровня 2–3°С. В результате точка росы перемещается внутрь слоя утеплителя, при этом сама стена приобретает возможность накапливать тепло, значительно сокращаются тепловые потери из помещения через ограждающие конструкции.
Наружная теплоизоляция стен помогает решить сразу несколько проблем. Прежде всего при правильном выполнении такое утепление позволяет достичь высокого уровня энергосбережения — затраты на отопление здания снижаются на 50–60%
Слоистая кладка
Самый простой способ повысить теплоизоляционные свойства кирпичных стен — оставить в них полости, ведь воздух — идеальный природный теплоизолятор. Поэтому издавна в теле стены из полнотелого кирпича делают замкнутые воздушные прослойки шириной 5–7 см. Это, с одной стороны, сокращает почти на 20% расход кирпича, а с другой — на 10–15% снижает теплопроводность стены. Такой вид кладки получил название колодцевый. Воздух, конечно, прекрасный утеплитель, однако при сильном ветре через вертикальные швы кладки такие стены может продувать. Чтобы этого не происходило, фасады снаружи штукатурят, а в воздушные пустоты закладывают различные утеплители. Сейчас широко используется разновидность колодцевой кладки, получившая название слоистой: несущая кирпичная стена, далее утеплитель и наружный слой из лицевого кирпича.
Теплоизоляцией в слоистой кладке, как правило, служат плиты из минеральной ваты (на основе каменного волокна или штапельного стекловолокна) или пенополистирола, реже — из экструдированного пенополистирола (в силу его высокой цены). У всех материалов схожие коэффициенты теплопроводности, так что толщина изоляционного слоя в стене будет одинаковой, независимо от выбранного типа утеплителя (толщина слоя определяется не только характеристиками теплоизоляции, но и климатической зоной, где ведется строительство). Однако волокнистые материалы — негорючие, чем принципиально отличаются от пенополистирола, являющегося горючим. К тому же, в отличие от пенополистирольных, волокнистые плиты эластичные, так что при монтаже их проще плотно прижать к стене. Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны еще и низкой паропроницаемостью этого материала. Вместе с тем пенополистирол примерно в четыре раза дешевле минеральной ваты, и это преимущество для многих заказчиков компенсирует его недостатки. Добавим, что, согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», при использовании в ограждающей конструкции горючих утеплителей необходимо обрамлять оконные и другие проемы по периметру полосами из негорючей минеральной ваты.
Плотное прилегание утеплителя — залог эффективности его работы, поскольку, если в конструкции допущены воздушные карманы, через них могут происходить утечки тепла из здания
Устройство системы утепления любого типа требует продуманного расчета ее паропроницаемости: каждый последующий слой (изнутри наружу) должен пропускать водяной пар лучше, чем предыдущий. Ведь если на пути у пара окажется препятствие, то неизбежна его конденсация в толще ограждающей конструкции. Между тем в случае популярного решения — стена из пеноблоков, волокнистый утеплитель, облицовочный кирпич — паропроницаемость пеноблоков довольно высокая, у утеплителя она еще выше, а паропроницаемость облицовочных кирпичей меньше, чем у утеплителя и пеноблоков. В результате происходит конденсация пара — чаще всего на внутренней поверхности стены из лицевого кирпича (поскольку зимой она находится в зоне отрицательных температур), что влечет за собой негативные последствия. Накапливается влага в нижней части кладки, со временем вызывая разрушение кирпича нижних рядов. Утеплитель будет намокать по всей толщине, и, как следствие, сократится срок службы материала и существенно снизятся его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет, в частности, к уменьшению эффекта от применения системы утепления, к деформации отделки помещения, к постепенному смещению зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены, что может вызвать ее преждевременное разрушение.
В той или иной степени проблема переноса пара актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа. Во избежание увлажнения теплоизоляции рекомендуется предусматривать два момента. Во-первых, необходимо создать воздушную прослойку не менее 2 см между утеплителем и наружной стеной, а также оставить в нижней и верхней частях кладки ряд отверстий размером около 1 см (незаполненный раствором шов), чтобы добиться притока и вытяжки воздуха для удаления пара из утеплителя. Впрочем, это не полноценная вентиляция конструкции (в сравнении, например, с системой вентилируемого фасада), поэтому, во-вторых, имеет смысл сделать специальные отверстия для отвода конденсата из слоистой кладки в нижней ее части.
Важной особенностью слоистой кладки является использование теплоизоляционных материалов с достаточной жесткостью и их надежная фиксация — чтобы со временем они не оседали. Для дополнительного крепления утеплителя и сопряжения внешнего и внутреннего кирпичных слоев между собой применяют гибкие связи. Обычно их выполняют из стальной арматуры.
Замена стальных гибких связей на стеклопластиковые позволяет (за счет тепловой однородности конструкции стены) снизить расчетную толщину минеральной ваты на 5–10%
В последние годы в индивидуальном строительстве для возведения стен все шире используют поризованные крупноформатные керамические камни. При их изготовлении в состав керамики добавляют органические и минеральные материалы, способствующие в процессе обжига кирпича образованию замкнутых пор. В результате такие камни становятся на 35–47% легче полнотелого кирпича того же размера, а за счет пористой структуры коэффициент их теплопроводности достигает 0,16–0,22 Вт/(м·°С), что в 3–4 раза больше, чем у сплошного глиняного кирпича. Соответственно и стены из поризованного камня могут быть значительно менее толстыми — всего 51 см.
Кирпичная кладка в связи с высокой теплоемкостью материала обладает значительной тепловой инерционностью — стены достаточно долго прогреваются и столь же медленно остывают. Для домов постоянного проживания это качество является, безусловно, положительным, так как температура в помещениях обычно не имеет больших колебаний. Но для коттеджей, в которые хозяева наведываются периодически, с длительными перерывами, тепловая инерционность кирпичных стен уже играет отрицательную роль, ведь для их прогрева требуются немалые затраты топлива и времени. Снять остроту проблемы поможет сооружение стен многослойной структуры, состоящих из слоев различной теплопроводности и тепловой инерционности.
Наружное утепление
Сегодня наибольшее распространение получили системы наружного утепления. К ним относятся вентилируемые фасады с воздушным зазором и «мокрые» фасады с тонким штукатурным слоем (чуть менее популярен вариант с толстым штукатурным слоем). В фасадах с «тонкой» штукатуркой количество теплопроводных включений сведено к минимуму. Этим они отличаются от вентилируемых фасадов, где теплопроводных включений больше и соответственно утеплитель должен быть толще, что сказывается на стоимости конструкции — у вентилируемых фасадов она получается выше в среднем в два раза
Название «мокрый» фасад связано с применением в системах утепления штукатурных растворов. Именно этим объясняется главное и, пожалуй, единственное ограничение по их устройству — сезонность работ. Поскольку технология предусматривает наличие «мокрых» процессов, монтаж системы можно производить только при положительных температурах.
В состав таких «мокрых» систем входит много различных компонентов (утеплитель, сетка, минеральный клей, штукатурные смеси, дюбели, профили и еще ряд комплектующих), но основных слоев всего три: утеплитель, армирующий и защитно-декоративный слои. В качестве утеплителя используют плиты из жесткого теплоизоляционного материала с низким коэффициентом теплопроводности. Это могут быть минерало- или стекловатные плиты со средней плотностью (не ниже 145 кг/м³) или листы экструдированного безусадочного самозатухающего пенополистирола с плотностью не менее 25 кг/м³. При этом теплоизоляционные свойства слоя пенополистирола толщиной 6 см соответствуют примерно 120 см кирпичной кладки. Утеплитель фиксируют на стене с помощью специального клея и крепежных элементов. На теплоизоляцию наносят армирующий слой из устойчивой к щелочи сетки и особого клеевого раствора, который крепит ее к плите утеплителя. И уже затем формируют внешний слой, состоящий из грунтовки и декоративной отделки.
Главное достоинство «мокрого» фасада — возможность получения стены с любой необходимой степенью утепления, к тому же такая система утепления менее затратна, чем слоистая кладка, при том что внешний вид фасада, где применены качественные штукатурки, будет привлекательным в течение длительного времени. Сократятся затраты и на возведение фундамента, так как нагрузка на него от слоя утеплителя будет незначительной. Применение таких систем позволяет втрое снизить потери тепла через ограждающие конструкции и сэкономить до 40% средств, расходуемых на отопление.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!